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服装制版 | 和服袖（一）

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和服袖的款式

在衣身的基础样板基础上，加和服袖。

因为和服袖的款式比一般服装宽大，所以，要严格按照款式图所要求的效果制板，以免完成后服装比例失调。

很多和服袖的款式，在袖子下垂时腋下部位会出现问题。因此，为了有更好的视觉效果，对于不同款式的和服袖，所定的肩料角度是不同的。

今天起小编将为大家介绍9款具有代表性的和服袖款式，亦会详细讲解它们的制板方法。

圆领、有通省长和服袖上衣

图1

圆领、有通省长和服袖上衣如图1所示。根据尺寸画出上衣的基础样板，然后如图2 (前衣片)和图3(后衣片)所示，修正基础样板。

调整侧缝线，加宽上衣的前、后衣片。

图2

前衣片

①前衣片袖窿深加深2~3cm，以获得足够的活动松量。

②画新的侧缝线。从袖窿到上衣底边，增加量逐渐减少。

③袖子的倾斜角度为20°。画袖子的中缝线，并量出袖长。袖口线与袖中缝线要呈直角，然后确定袖口宽。

④如有必要，在侧缝上加一个斜向的胸省，从袖窿下方连至通省的位置(侧胸省的位置不可高过胸围线)。

⑤画通省。从肩线开始，经过胸高点，与前腰省连在一起。

⑥画袖子中缝线的垂直线，量出袖肥/2（约25cm）。然后，从该点开始画袖子的底缝线，并连至侧缝。最后将夹角画圆顺。

图3

后衣片

⑦与前衣片相同，加宽围度。

⑧画通天省。从肩线连至后腰省后衣片通省顶端与前衣片的通天省相交。

⑨后袖片的倾斜角度比前袖片少2°-3° ( 如前表片的角度=25°，后衣片的角度=23°或22°)。然后，画袖中缝线和袖口线，井量出袖口宽。

⑩确定袖肥/2，然后画出袖子的底缝线，弧线和夹角的形状均与前衣片相同。

检查后衣片侧缝和袖子的长度，是否与前衣片一致。

图4

图5

沿着省道和分割线，将前、后衣片样板的各个部分分别复制下来。

在净样板的基础上，加1cm的缝份。上衣的底边和袖口，需要留出2cm的缝份，用于折边。

为了便于修正和缝合，在样板上标记对位刀口。

后中上端要留出开衩，以方便穿着时头部通过（图4图5所示）

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