如何选购人生第一套西装？

大家都说西服圈易入难出，但“易入”不代表“容易选对”，往往大家最初选购的第一套西装时都是摸石头过河，过后悔不当初。

当然网上关于男士“第一套西装应该如何选择”的文章很多，大多数也有介绍到某些基础的西服知识，如单排扣还是双排扣，枪驳领还是平驳领等。

普及固然不是什么坏事，问题是通常只直接告诉你与西装相关的元素、术语和风格语言，选择哪种就对了，诸如此类的论调。

终究却忽略了能让你更好地理解做出选择的因由，这无疑是变相限制大家在选择上的可能性。

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我们需要考虑些什么？

在我看来，如何选择很大程度上是取决于你自身的日常生活方式和使用场景，具体来说就是着用的频率，究竟是偶尔着用还是频繁着用。

当然，如果你能问得出第一套西装应该选择什么样的类型，很大可能是不太常穿着西装的男士，只是偶尔碰上某种场合要求庄重的着装要求，他的西服才会派上用场。

否则的话就是打算栽进西服的坑，未来的西装专业户，实际上要解决的问题是购置首批四到五套时的第一套西装。

起码这种量的需求，才能应付把西装作为日常衣橱的一部分，来满足像穿一歇二这样的轮换规则，安然度过一整周。

已经交过学费的男士们自然无法挽回，顶多也就是看裁缝能不能将它妙手回春。

刚入门或者将要入门的话，千万别抱有“哪有这种讲究”的心态，在成本控制的前提下，合理地交上学费（不交？不存在的...），提高利用率确实是最终的目标。

要怪就怪美好的布料如此之多，想避免出现衣服做好了没机会穿的情况，建议在剁手之前留给冲动的自己一个冷静期，用来仔细想想这身衣服究竟是不是自己的需求所向。

• 针对特定场合，偶尔着用

这种需求其实在选择上会更为简单一些，因为目的很清晰明了，具备足够的格调来对付一些较为隆重的场合即可。

具体是那些场合呢？就像出席婚礼、工作面试、大型宣讲会等，这套所谓的“真挚西装”就会派上用场了。

想要展现出真挚的氛围，其实从以往传统的 White Tie、Black Tie 等正式度高的 Dress Code 就已经有迹可循，单色实色+具明显光泽感的套装会是高规格的首选，当然，现在可以按照休闲化的风气酌情调整一下。

一般按正式度来讲，单色>杂色，实色>图案，而且外观的光泽感高低与正式度呈正相关，光泽感越高，正式度就越高，组合起来基本上就是符合条件的西装外观。

单色通常在外观上给人一个简洁、利落的印象，这与西方倡导神圣不容侵犯的纯洁不谋而合，自然也不难理解为什么单色的实色会是正式感的代名词。

至于提供光泽感的元素，可以是面料自身的属性，还有织法的表现形式。

例如我们常见的精纺羊毛 Suiting 面料，由于织法紧密，经过精梳过后会筛选出长而细的纤维织成布料，所以几乎是不透光的，这也意味着大部分的光线得到了反射，让西服呈现出富有光泽感的模样。

再一个极端例子就是缎面，在现代礼服中还算常见的 TUXEDO 中，驳领都会镶有缎面，以便着用者展现出高雅的耀眼造型，综合起来就印证了以上关于特定场合正式度的问题。

时至今日仍有机会穿着小礼服的人绝不是大多数，加上偶尔着用的缘故，其实可以讲究一些挑选压得住场面的西服。

假如是掂量着以后也会出席高规格的婚礼、晚宴，180~220 s worsted 的高支深色精纺面料 TUXEDO +青果领；

像大型宣讲会、发布会这类一般正式场合（至少目前来说已经算是正式场合），就考虑平驳领的深色精纺面料，略带光泽感的 150s~180s worsted 单排扣套装即可。

• 频繁着用

能够作为频繁着用的第一套西服，往往是大家对“如何把西装视为日常服饰来看待”的第一印象，我会把它大致分为职业刚需和通勤着用。

但无论是何种高频率着用的类型，都意味着面料选择上需要有舒适、易打理、耐穿且有一定韧性的要求。

1.职业刚需

职业刚需主要是针对阶级、精英观念牢固的行业从业者，通常需要靠体面、干练的套装来表现自己的专业性，而存在上下级界限分明的更多了一层考量。

像金融、律师、商务、地产等，这些都是对信赖感有极大要求的职业，想要第一时间留给顾客值得信任的第一印象，西装穿对与否十分重要。

有什么要素组合能够满足到呢？

深色+纯色 or 商务条纹（pin stripe / chalk stripe）+ 精纺四季面料（如羊毛）。

首先，如黑色、深蓝色这类暗淡的色调能够彰显出沉稳、睿智的感觉，想最大程度上保有专业感，过于花俏的设定基本上都不需要去考虑，那么纯色自然会是首选。而职位低的驳头不要太宽，尽量避免浅色。

对于金融行业初入职场或者职称较低的，我个人是不建议，穿着比较耀眼的商务条纹西装的。因为无论是 pin stripe 还是 chalk stripe，外观都容易吸引大家注意力，使你成为众人焦点。

从职场阶级的角度来看，初来乍到就锋芒毕露，绝不是上级想要接受的新面貌；而较为华丽的细条纹西装容易让对方无法专注于正题上，将有损专业从业员给人的信赖感。

参考《牛津字典》对“pin stripe”的定义：“指商人惯穿的细条纹西装”，而细条纹最早的确是被用在金融业制服的标配，带有一种权威性的气质。

假如你是中、高级别的管理层或者实在抵挡不住条纹的诱惑，选择商务条纹也不是难为之事。面料不需要选得特别精细、高光泽度的，最好带点毛感，平驳领会不会让人有难以接近的感觉，需要保持气场则选择戗驳领。

判断标准是在直射的阳光底下能够保持清晰可见的线条纹路，那么就可以说这套西装的面料本身光泽度不强，因为没有强烈的反光。

一般来说，条纹的间距、样式都会影响着用效果。间距越小，线条连续性不强（如点状条纹）、纹路不明显或者暗纹通常较为容易驾驭，低调暗骚。

反例就是像下图右面这位青睐意式风格的先生，条纹纹路清晰与面料产生强对比，相当张扬。

13-17mm 是市面上最常见的条纹间距区间，可以出现在休闲商务场合，单穿，套装都可以，比较保守的入门选择。

比这程度再小，会倾向于初级从业员，类似于银行的大堂经理，给人印象是商务感比较强的。但更加宽的间距，就会非常难穿了，除非你是身材壮硕迫需用间距缓和一下线条感，或者气场很大、有一定的社会地位。

110s~130s，260g 左右的精纺羊毛面料，略带光泽感，柔软耐穿，也不像180s那般“娇嫩”不经折腾，想悬垂感高一点就再这程度上考虑稍微提高克重。

2.一般通勤着用

什么叫一般通勤着用呢？也就是阶级观念较前面提到的职业更模糊，轻松氛围的创意、广告、策划、IT等行业。

对于他们来说，一般通勤着用的西服其实就是可以拆分进行单穿的套装，融于工作外的生活社交场景没有太大的违和感，就像我们常说的游走于正式与休闲之间 的 Business Causual 。

这类西服就要求了一定的自由度和可塑性（搭配性），在出席偏隆重的场合时可以配套 Suit 来着用，当日常通勤和出游时可拆分为单穿的上衣或长裤，以搭配其它休闲单品来营造 Causual 的混搭风格。

由于场景休闲化了，这套西装的好处也显而易见，穿着选择的主动权在于你，一套西装多种穿法。

某种意义上来说，上衣的可塑性会高一点，拆分出来可以当 Sport Jacket 着用，搭配棉裤、牛仔裤都不是问题，而传统套装的精纺羊毛西裤搭配其他休闲服就有种说不出的怪异感了，当然它搭配其他休闲西装是没有毛病。

那么如何才能符合从正式过渡到休闲的条件呢？

一般情况下，面料越光滑、柔软，精致感越高的套装就越难拆，因为休闲单西普遍的面料质感会伴有毛感或者粗糙。

针对以上的考量就可以对号入座了，能够兼备舒适感，避免精致感就意味着可以忽略高支数，也不一定是精纺，长时间着用最好带点抗皱性和韧性，耐穿度要高。单排扣平驳领套装总不会出错，两扣或者3-roll-2 的纽扣设定均可。

综合起来答案就呼之欲出，考虑疏松织法（一定的透光性减少光线反射，降低光泽感）、强捻（抗皱性和韧性）、260-300g左右，100s~120s 的精纺面料（兼顾舒适度，四季皆宜），如 Fresco、Hopsack 羊毛、Crispaire，个人觉得 Hopsack 羊毛的表现和性价比最高，质感来说更容易拆套装单穿。

颜色方面除了海军蓝和灰色之外，深色一点的大地色系（如石色、卡其色）也是不错的选择，用中性的颜色衔接正式与休闲色调的过渡方式之一，当然，创意类行业能选择的颜色可以大胆一些，以暗示自己的创造力和品味。

以上就是 Leo 对于选购人生第一套西服的建议，至于选择两件套还是三件套，可以视预算而定，条件允许固然是选择三件套，成套着用or只配衬衫混搭，都能够给自己多一个选择。

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