关于正装皮鞋，你想知道的这儿都有！

互推小编 2023-05-02

聊完了衬衫和西装，不来点有关正装皮鞋的料？皮鞋也有很多讲究哦！

选择皮鞋时，首先要明确皮质和工艺然后再专注于款式。

一、皮质，羊皮薄，软，易磨损，多用来做女鞋和皮衣，羊皮男鞋可以不予考虑（女鞋其实也尽量找牛皮的好，不过稀少）。猪皮毛孔粗大（猪皮毛孔特征是三个三个聚拢在一起的，比较好辨认），不好看，一般只做内衬。于是就只剩下牛皮了。

牛皮分为黄牛皮和水牛皮，水牛皮质地比黄牛要疏松，毛孔粗大且分散，做皮鞋易变形，也并不常见。黄牛皮的毛孔细、密，整体光泽柔和，是大多数高档皮具的首选。好牛皮的特点：仔细擦拭能够擦得亮而好看（不是PU的漆光那么亮，一般是发润）并且相对厚实，不易划破，轻微划伤拿鞋油擦拭能遮盖甚至弥合。

另外，好一点的皮质能保证相对长的有效寿命。皮质差的会修磨得很厉害，因此皮面厚度与强度一定要都不错才行。

实惠擦鞋方案：软布擦干净后，用猪鬃、马鬃刷（鞋料店、大点儿的超市有售），配少量Kiwi膏体鞋油（注意量不能多，否则堆积。要用对应的颜色，无色鞋油只针对白鞋，起不到补色效果，别买），擦完晾干，穿出去之前拿废丝袜在鞋面上左右快速拉动抛光。

黄牛皮有好坏之分，不同产地不同年龄不同季节不同鞣制方法都有区别，无法尽言，聚焦于几个变量：

1、鞣制方法。主要分植鞣和铬鞣两种，对此大家只需了解：前者的颜色一般较浅（也可以染色的），如果是未染色的白色或茶色植糅革，穿用期间颜色会逐渐变深。对皮肤温和，吸水性强，塑形性好。不好的植糅革，颜色深，吸水性差。

2、皮面状况
头层皮是必须。把最外侧皮的按需要“片”一定的厚度下来，就是头层皮，剩下的就是二层。二层皮强度差，不值钱，表面毛糙，可以充当麂皮（反毛皮）卖，但实际上反毛皮最好是头层反过来。二层皮也可以拿去压上一层胶皮做亮面皮（漆皮），不少包鞋都是这样做，但这层胶皮一旦磨损，就没法修补（漆皮鞋其实是某些正式场合必备，但国内没这背景，不必这么讲究）。

3、头层皮

头层皮也分好坏，很多人推崇小牛皮，因为年幼，身上没什么伤痕。大牛身上日积月累总会留下疤痕，不过挑疤痕少的拿来轻微打磨也很不错。如果磨得太厉害看不出毛孔的平面，就说明本身伤痕太多，这种皮子表面光泽“贼”一些，或者直接做成荔枝纹效果。牛身上一些部位的皮确实是“荔枝纹”，一些大牌也特喜欢用荔枝纹，未必是低档，但国内所能看见的荔枝纹均是机器压出来的效果，可以无视。不磨的话叫做全粒面皮，原皮品相很好才敢如此，一般这种皮细细观察能找到不显眼的小瑕疵。

4、最后

牛身上不同部位的皮纹理不同，脊柱至屁股间的最好，平滑润泽，毛孔细腻，强度高也最厚。如果自己去店里定做鞋子，有些店是可以选用皮位置的。不过虽然国内土定制价格便宜，但做工、楦型、内衬用料等等的缺陷，造成舒适性不足，且大多价格并不特别实惠，比起AE性价比较低。

二、再说工艺

可以简单分为胶水粘的和缝制的。

1、胶粘鞋，大多数是以胶水将鞋面、外底（踩地板的鞋底）、内底（外底以内，鞋垫以下的一层材料，是鞋子强度的中流砥柱。内底和外底之间还会有一片铁片，作用是支撑足弓）粘合在一起。内底一般是一层硫酸纸，深绿色。大底一般是橡胶、塑料制造，有些会伪装成皮底。内底上覆盖一层鞋垫，一般是薄薄的一层皮子垫着一层泡沫缓冲材料。这种构造下，薄鞋垫和内底不能吸收汗水，缓冲材料一般又容易吸了汗发臭，这类鞋发臭的可能性稍大。胶水不过关的话，还会带来开裂问题。由于这种工艺的定位很廉价，所以在胶粘男正装鞋上看到好料子的几率比较低，经典款式的几率也不高。但它容易做得比较软，第一印象比较舒服（太简单，做得宽大一点，用料薄一点，缓冲材料加厚）。

顺便提一句，由于女鞋款式繁多，潮流更新较快，用缝制方式生产的话几乎不可能，所以除了少数高端靴子、踝靴之外，基本都是胶粘工艺，大家一般不必去找缝制的女鞋。

2、缝制。有好几种不同缝法，这里只极端粗略地介绍两种最主流的（对细节有兴趣的可去看Allen Edmonds网站上的制鞋视频，或者网上搜索搜索）。

1）、固特异（Goodyear）缝法。以机器或手工，用麻线或尼龙线，将鞋面、内底、外底缝合在一起（胶水还是得用一些的）。外部上侧有缝线，鞋底内部无缝线。一般来说内底是一层很厚的植糅革，内底外底中间还填放一层碎软木。

2）、乐福（Loafer）缝法。用于休闲鞋，用机器及线将鞋面与外底缝合在一起。外部上侧无缝线。鞋底内部前部有缝线，后部有鞋垫。一般来说足弓处有松紧带。大底可以是橡胶的也可以是皮的。

在西方，正式场合还仍然是穿皮底鞋的（如果是橡胶底，保养容易，正式程度稍低，选择范围相对小，不容易买到又好又便宜的）。内部全是皮子，舒适性会随穿用时间增加而增强（一开始最好穿着多走走路。皮底及底下的软木慢慢会“印”出成你的脚型，整双鞋会越穿越合脚，这就是外国人强调旧鞋舒服的原因，但另一方面，由于鞋底会与你的脚底定型，买二手鞋是不推荐的），吸汗性较好，保养得当的话很耐用（高档John Lobb号称几双轮换可以穿三十年）。由于定位高端，用料相对有保证，样子也会比较传统而耐看。并且专业鞋厂各自有很多不同的“楦型”（last），适应不同的脚型及审美。

同一家厂商一种楦型会有很多种鞋，所以如果你的脚特别喜欢某一种楦型，你大可把该楦型的鞋每种买一双，从合脚性上来说非常保险。

要注意的是，如同上面一些图片所示，缝制鞋经常会粘上一层皮质的鞋垫，但一般只遮盖鞋的后半部分或者后跟部分，这一般是工艺原因，不需担心。如果铺了整个内部，就需要有点警惕了，可能是假缝制鞋，因为缝制鞋的一大优点就是脚踩在一块环保健康的好皮子上，加鞋垫属于画蛇添足。有些鞋则会做出装饰性的鞋底缝线来忽悠人。现在假缝制鞋不少，购买时要小心。

三、款式

这里列一个粗略且不完全的经典正装鞋款式分类。

传统的正装鞋首先从脚背处的闭合方式看粗略分为四种：

1、牛津鞋（Oxford，内耳系带浅帮鞋。）

2、Derby德比，外耳系带鞋。它与牛津的最大区别在系带部分的设计，也就是“外耳”与“内耳”的区别，相信看图很好理解。

3、Monk和尚扣，那个金属扣除了装饰外，确实可以调松紧。穿它时一般也是一脚蹬，所以有些人认为它也算乐福鞋。不系带的都会被老学究认为不正式就对了。

4、拌带鞋：没系带，一条拌带横跨脚面，这一般是乐福鞋上的设计，但用在正装鞋上也可以搭配商务休闲装。相对不普遍。注意其制作工艺不是Loafer乐福的，足弓那里并没有松紧，因此一旦不合适，就很不舒服，不像系带鞋可以放松鞋带。

其次从鞋头的装饰看主要有几种：

1、plain-toe普通/无装饰头。一般用于正式场合，但也可以随便穿，甚至配牛仔裤。

2、cap-toe“盖儿头”。

3、Split-toe分趾头，比较粗犷。

下图中这种一般是在乐福上用的鞋头。

4、Wingtip燕尾。相对不正式。

以上两方面的元素可自由组合，比如Oxford-captoe，这最常见的，国内俗称“三接头”，很正式，除了“black tie”以外的正式场合基本都可以穿。

Derby-plaintoe，也是一个最基础的款式（左上款），

而进阶课程可以是monk-captoe

最后，各款均可配烤花，也就是打一系列眼儿组成图案，可多可少。

颜色方面，黑色百搭，适合初买者和年轻人。深棕色近年来越发受欢迎，经常搭配稍浅色的西服或休闲西服，或不那么正式的服装。

说完正装，来聊聊休闲鞋，传统的休闲鞋则以舒适为要义，主要以Loafer乐福鞋为代表。

乐福Loafer，或Slip On“一脚蹬”，没有鞋带，前面已经介绍过。Loafer乐福鞋在我国独领风骚，大家什么场合都穿，但在西方国家它主要适合休闲或半正式场合或夏季场合。棉或亚麻西服可以搭配乐福，特别在夏天，但这是因为棉和亚麻做西服本身就很不正式。
乐福鞋的装饰主要靠流苏和拌带。深色流苏乐福鞋可搭配较不正式的商务环境。去的环境很不正式的话，可以不穿袜子穿乐福，搭配短裤（夏天）或牛仔、休闲裤（春秋）。