定制西装7条准则，帮你判断钱花得值不值

对绝大多数普通人，定制西装想不花冤枉钱，真是很难。

你可能出于结婚、出席高端场合、工作需要而着手了解，希望某问答平台能给你答案，结果看到清一色的品牌软文。

倘若你没有放弃，在众多定制品牌中选择了一家，「看起来」还不错。从选面料到量体，感受了对方口中「无微不至」的关怀，听了些真真假假的「故事」。最后怀着既激动又期待的心，下单付款。

但到最后，你依然很难判断自己花的钱到底值不值，姑且穿上罢了。

今天就给出7条准则，相信能帮你判断定制西装的钱花得值不值。

我们按定制流程从进店到拿到衣服一一点出其中关键。

倘若你接触过定制西装，基本都听说过英国「Savile Row - 萨维尔街」，这是「Bespoke - 全定制鼻祖」，很多定制店也喜欢用来招徕客人。

很多人并不知道的是，早期萨维尔街定制核心是：量体、制版、裁剪、试衣、修版，这一些列操作必须是同一个人，并且不可以在基础版型上为客户制版。

如此苛刻的要求，就算你在萨维尔街，能同时胜任的裁缝大师也很少，即便可以胜任，工作强度和工作量如此大，根本无法同时兼顾所有客户的订单。

近些年随着定制行业竞争越来越大，越来越多人以提供Bespoke服务，尤其以「Savile Row Bespoke - 萨维尔街定制」名头招揽生意，该词语已经被广泛曲解。

比如国内国外大量定制店，定制流程基本都是由量体人员将订单和面料一同发往合作代工厂或作坊进行加工制作，制板和裁剪这两项基本都由电脑控制机床自动完成，也敢自称「Bespoke - 全定制」。

为确保「Savile Row Bespoke」这块金字招牌不被滥用或贬值，业内几家老店及名门在04年成立「Savile Row Bespoke Association - 萨维尔街定制协会」，其中14家成员共同制定并遵守着一系列严格的定制规范。

虽然已经不再要求量体、制版、裁剪、试衣、修版这一系列工作必须由同一个裁缝完成，依然对「Savile Row Bespoke」的定义做了一系列说明。

其中包括：使用「Savile Row Bespoke」商标的定制服装必须在萨维尔街100米以内制作完成、手工制作时长必须达到50小时以上等等一系列严格的定制规范：

所以严格来说，真正意义的Bespoke，你根本见不到，对这样的店铺建议你谨慎。

除了「Bespoke - 定制」，「全手工」也是招牌上的常见卖点，但从根本上说是伪概念，是商家用于包装和宣传的一种手段。

18世纪，英国就已经展开浩浩荡荡的工业革命，3个多世纪过去，谁还会「全手工」去制作服装？除非是买不起设备。要知道，好的缝制整烫设备动辄上万，甚至数十万，小作坊哪里买得起？

手工西装的确存在，通常根据其手工制作时长以及在整件衣服上的缝制占比决定。

手工缝制占比达到30%以上，时长达到8小时以上，只能称为「半手工」西装。只是手工锁几个扣眼，上个袖子，完全不能称之为「全手工西装」，目前市面上绝大多数号称「全手工」的就是这个规格。

而业内普遍承认的「全手工西装」，缝制占比需要至少60%以上，缝制时长48小时以上。这会耗费大量时间和精力，产能极低，价格极高。国内能提供这种服务的定制店或品牌，多以此彰显品牌专业水准，寥寥可数。

值得一提的是，如果挂了成排的标准号西装并让你试穿的定制店，绝对不是全手工。

标准号衣的作用就是，通过客人试穿各个尺码，找出最接近客户体型的型号，并在此型号的基础数据上做轻微调整。袖长、衣长、三围做一些尺寸的加减之后，这就成了所谓的「单人单版」，但跟「全手工定制」根本不是一回事儿。

进店看老板，这是店铺工艺审美高低最直接的体现。

真正了解绅士文化的人一定非常热爱自己的行业。他们在着装上很克制，不会花里胡哨、奇奇怪怪。不会把手串儿、大金链子，奇装异色都往身上堆，来凸显自己所谓「时尚个性」。

低调有内涵、有品质，这是绅士品格，是成熟男人的经典审美。

专业能力过关的老板，往往严格打磨自己的产品，精益求精，无论他身材如何，你能感受到他由内而外的形象气质。

至于那些不热爱自己行业的老板，充其量只是一个商人。即便从事男装行业很多年，仅仅是日复一日的劳作，服装的文化内核并未走进他心里。

从这种店，你得到的可能只是一套标准工作服，大概率还不如门店购买的成衣。毕竟成衣会由一个品牌团队经过较长时间准备和计划，规避各种身材风险，达到兼容最大化，才大量进行生产。其品质不能算顶级，至少会规范。

如果老板聊天中，自夸什么都能做，千万小心。

就像开题所说，提供西装定制服务的人员对专业性要求很高。对于尺寸的把握，三围要精确到1cm，袖长、肩宽精确到0.5cm，版型的调整更是精确到0.3cm。分毫之间常常要花费大量时间去推敲。

这一过程中，每位匠人裁缝会逐渐形成个人风格及偏好，处理不同体型特点的独特手法。因而专业定制店，会在西装定制领域深耕细作，审美相对固定，遵循经典，追求永不过时的优雅着装风格。

此外，这类专业店铺对于定位人群非常明确，提供的服务除了大衣、西装、衬衫等定制品类以外，会提供一些周边产品来辅助穿搭。多以基本款的毛衫、皮鞋、夹克比较常见。

因此，真正专业的定制店绝不会告诉你他们「什么款式都能做」。

与此同时，对于客人提出大Logo、大图案刺绣，Oversized款西装等创意设计款的定制，通常都会委婉拒绝。

这些已经脱离经典西装的专业范畴。在很多从业者心里，这些不过是当下短暂流行的商品，经不起时间流逝就会被淘汰。

必须提醒的是，很多男人会在女性的陪伴下挑选着装，自己定了一身也总想着给女伴也来一套，这里建议你谨慎。

术业有专攻，专业做男装定制的品牌，在女装定制上很难有所成就。女装的基础版型不同于男装，胸部的造型和缝制也有较大区别。

在定制服装过程中，一个专业负责的量体师势必跟你进行很多交流，甚至涉及隐私，比如：「你的兄弟放左边还是放右边？」

尽管这个问题未必一定会出现，但根据客人的生理习惯来调整裆部左右的裁剪比例，这是量体师的职责。

通常他们会打探你的职业习惯、生活方式，以及可能会出入的较正式常场合，这些都会影响服装用途，需合理选择面料材质、厚度、色彩、图案。

除了表面功夫，身材特征和职业习惯还会影响制作工艺和内里结构。

对于久站或久坐的职业，对裤腰围和臀围的放松量不同，以保证穿着舒适度。

对于经常出入正式场合的客人，比如上台演讲或者舞蹈表演，举手抬胳膊这些动作会影响服装走势，为了保持服装不变形，不脱离你的身体，在结构和工艺制作上都会下足功夫。

看舞王「Fred Astaire - 弗雷德・阿斯泰尔」，即使在舞蹈动作这么大的情况下，服装在他身上丝毫没有变形。

你看，定制服装中，双向交流必不可少。如果没有，衣服自然会千篇一律的按照标准流程制作，也就没有定制的意义。

这也是为什么众多业内专业人士如此瞧不上互联网定制的原因，两者说的不是一回事。

所有服饰品类中，西装制作工艺最复杂、难度最高。

各个环节，对人员专业性要求也最高，通常一件西装从制版、裁剪、缝制到整烫等，很难由一两个人独立完成。这意味着制作一件西装，人工成本、加工费不会便宜，没有上千连本都包不住。

再说面料，业内人熟知的入门级进口面料品牌，2件套一般也要3米。成本分分钟破千，奢华面料则更要翻倍。

做生意不仅有加工成本、面料成本，还有利润。人家是来做生意，不是做公益——

3000元以下西装，你能想象这中间多少环节是老板绞尽脑汁在偷工省料。

这是判断定制费用是否值当的最后一步，也最直观最关键。

第一看轮廓。

好的西装轮廓应该能将一个不怎么好看的体型，通过尺寸的加减、填充、塑形等，调整到最佳的形态。

高瘦的人骨骼转折清晰，衣服不可做的太贴身，需要挺括的面料来塑形。矮胖的人要遮肉，服装不可做的松松垮垮，需要适度修身。

无论胖瘦，都能做的胸是胸，腰是腰，曲线自然流畅。

第二看细节。

半麻衬还是全麻衬，袖长到虎口、裤长到鞋面、驳领宽度不小于8cm等等，这些老生常谈根本不是专业人士眼里的硬指标，之前说了很多次了，这里不赘述。

通常驳领是西装品质的重灾区。驳领鼓起，不服贴，典型制作工艺不达标，并常见于健壮体型。

下面这身西装，前胸V区已堪比车祸现场，一塌糊涂，就算是女孩眼中的男神也改变不了西装差的事实。这是成品通病，也并非每个定制店都能解决，关键就看手艺。如果对方吹了半天，成品这样，恐怕不值得花大价钱。

下面这图就是正面教材。看V区和人体严丝合缝，这才是真品质，着重感受下：

除了驳领，下摆同样是值得关注的细节。

下摆起翘，呈X型，一般人很难注意。这种问题往往是手艺不到位的量体师及裁缝量量数据就下单，对于胸围、腰围、下摆围等部位尺寸之间的平衡和比例没有概念，过度追求收腰效果而造成，是西装「短、紧、窄」的通病——

同样也是检验水平高低的试金石。

说完上装说裤子，裤线是最重要细节。

裤线平整垂顺，任何一个男装大牌，也不会抛弃这个基本原则。哪怕是Prada请来蔡徐坤，也要让他穿上刀锋般的裤线，那是大牌在向流量妥协后，对男装审美底线的坚持。

毕竟时尚和流量都易逝，风格才永存。

以上7点，即西装定制过程中钱花得值不值的判断标准。

现实生活中，我们听了太多定制品牌包装自己的「故事」。那些所谓经验、技艺及精神，其实说到底，衣服就是一个审美问题。好看即正义。

一件衣服或优雅、或风度、或潇洒、或锐利，其背后都是经人感知后的某个结论。

只可惜不相信「美」客观存在的人并不少，他们拒绝感知「美」的存在，他们认为「美」即媒体的人云亦云，「美」即权威机构、设计师公布的样式、色调、造型，这才有那么多虚假权威背书，那么多媒体不过心的吹捧。

也许这样的人根本不适合穿定制，也无所谓花冤枉钱。

策划 Editor｜王双、韩智

排版 Layout｜徐曼

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