82年的拉菲，19年的女爵

互推小编 2024-02-21

炫富清单上有一款红酒是“82年的拉菲”。在中国，拉菲可能是名气最大的葡萄酒。尤其是1982年的，单价在5-10万之间。

其实在富贵逼人的葡萄酒界，拉菲的价格只能排在几十名开外。即使在自家产区波尔多，拉菲也险些跌出“2020年十大最贵葡萄酒”之外，忝居第十。

中国人是从港片里知道“82年拉菲”的，从此就记住了这一个概念。

82年的拉菲是逆袭上位的。在上市之前的波尔多“期酒品鉴会”上，许多酒评家对这款酒的评价都一般般，只有一位叫罗伯特·帕克的非知名评家出语惊人：“1982年是波尔多葡萄酒在20世纪最好的年份”。上市之后，人们发现的确品质惊人，从而引发狂热疯抢，坐等升值。帕克也因此一战成名，成为最有酒评家中的“82年拉菲”。

真正的“拉菲”只有两款：正牌酒拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild），副牌酒拉菲珍宝（Carruades de Lafit），即大拉菲和小拉菲，产自法国波尔多的波亚克村，售价分别在8000和4000以上。

拉菲所在的拉菲罗斯柴尔德集团旗下还出产了很多款便宜的入门级葡萄酒，但酒标上不能用Lafit原文。

避免买到假拉菲的方法是：买2009年以后的年份，因为从2009年开始，拉菲采用了气泡防伪图案和13位编码，很难伪造，而且可以上官网查编码。

不过我并没有喝过任何一个年份的拉菲，我只喝过同样产于波尔多的波亚克村的璧尚庄园酒。

这是一个从零开始的传奇酒庄，家族耕耘了200年后把葡萄园分为5份，分别给了2个儿子和3个女儿。儿子们的叫“男爵酒庄”，女儿们的叫“女爵酒庄”。

2018年，我喝到了二舅从法国带回来的2013年份的男爵。当时的体会是：“酒体结实，入口顺滑，清冽，纯正，略有土味，不上头，且整个食道都感觉清爽滋润。”

二舅说，女爵的口感更好。

碧尚女爵酒庄还保留了全手工采摘的传统，每年到了丰收季节会有超过100名工人在这里进行葡萄采摘

5年后，昨天，我又喝到二舅带回来的2019年份的女爵。

怎么讲呢，我觉得好酒是能让人愉悦的。结构相当平衡，就是说酸和涩混合得细腻精巧，口感纯正，层次丰富，果味、花香和烟熏肉感，回味悠长。

如果置换为视觉，应该是浸入了盛开大片深红玫瑰的花园，有艳丽深沉的色彩。

如果置换为听觉，或许是肖邦降E大调第二号夜曲，温馨愉悦，温柔而有力度，与欢宴上觥筹交错的气氛毫不违和。

还有一点，这款酒的陈年能力强，就是说存放之后味道更好，而在餐桌上，这个好处体现为：可以早一点醒酒，打开后多放几个小时再喝，或许能喝到更令人惊喜的味道。

碧尚女爵酒庄的城堡

很多人用男性化和女性化来形容二者的区别，认为女爵比较“优雅唯美”，男爵则更为“浑厚深沉” ，这要么出于望文生义，要么是讲营销故事。我并不这么认为。首先我觉得“优雅”和“平衡”应该是所有好酒的品质，而不分男女。这么说只是为了增加话题度。

举一个反例，曾有评论家指出：“我一直觉得男爵的酒更像我所认识的那些富有力量且坚毅的女性。”这种力量感，我在2019年的女爵里也有发现。

专家对这款酒的评价是：

2019年波尔多的生长季经历了热浪、干旱，最终以雨水作为尾声，但好在没有发生特别严重的灾害天气。作为波尔多“2018、2019、2020卓越年份三部曲”的中间年份，2019年份的波尔多葡萄酒有着不少酿酒师梦寐以求的品质特征。它既有2018年份的热情洋溢，又不失2020年份的纯正含蓄，呈现出内外兼修的婉约气质。

2019年，碧尚女爵酒庄的葡萄采收于9月16日至10月8日进行，总收成的50%用于酿造正牌酒。在混酿中，酒庄除了使用占比大的赤霞珠外，还使用了较高比例的梅洛，因此碧尚女爵酒庄红葡萄酒不但拥有由赤霞珠和波雅克产区风土带来的强劲紧密的单宁结构，也保持着梅洛清新、柔和且丝滑的特性，平衡性上佳。该款酒散发着黑莓、黑醋栗、蓝莓和烟草叶的香气，夹杂着丝丝紫罗兰和玫瑰花瓣的气息。其酒体饱满，单宁耐嚼，风格优雅而富有结构感，质地如奶油般顺滑，余味悠长，萦绕着大量矿物质和异国香料的风味。

2000年，中国图书市场引进过一套《红葡萄酒鉴赏手册》，在这本书上，拉菲和璧尚都有介绍，相差30页。