小烧烤

互推小编 2024-02-29

　　我对烧烤的最初记忆，是小时候跟着大人在华山脚下吃烤鱼。

　　那时候的华山脚下周边，还是村庄和农田的田园风光。沿着一条两旁开满粉红色小花的土路来到山下，就看到几家十分简陋的烧烤店。简陋到什么程度呢?甚至没有像样的招牌和供食客吃饭的屋舍，仅仅是在路边搭上个烧烤架子，摆上几个小桌子和马扎，一旁写上“烧烤”俩字而已。

　　华山烧烤，最出名的是烤鱼。用来烧烤的鱼是从旁边水塘里捞上来的，鱼不大，但是新鲜。烧烤店的老板将活蹦乱跳的鱼清理过后简单腌制一下，然后就开始上架烤了。鱼肉原本易熟，所以用小火，烤时一边加调料一边不停地给它翻个身。只需一小会儿，鱼皮就微微烤焦，看起来酥脆可口，再简单撒点孜然之类的调料，烤鱼就上桌了。

　　鲜，是华山烤鱼最吸引食客的地方。用手轻轻撕开鱼皮，把带着调料滋味的鱼皮送入嘴中，口内酥香满溢。鱼皮撕掉后，就露出了白嫩嫩的鱼肉。其实腌制和烤制的时间不长，鱼肉尚未进味儿，因此散发出的就是鱼肉本来的味道，又软又鲜，热乎乎地在嘴巴里打个滚儿便顺着食道滑入胃中，美极了。华山脚下的烧烤，鱼是主角，其他的烤串反而成了配菜。

　　除了食物本身，我更难忘的是山脚下吃鱼的那种豁朗和野趣。坐在山脚，抬头便看到“绿翠如芙蓉”的华山，远望是鸥鸟低飞、芦苇丛生的济南北郊的田野风光。赶上一个有些文化的老板，还会跟食客聊上几句当年李白是如何骑着白鹿来到华山求仙访道的，以及原来的莲子湖是多么烟波浩渺。若是有雅兴，吃完烤鱼转身去爬个华山，对孩子来说实在是兴奋而美妙。想来沁人心脾的，除了美食，还有那份惬意和从容。

　　大学二年级那年，我作为学校的交换生在武汉大学就读一年。那是第一次来到长江流域的城市，和北方完全不同的饮食风格令我大开眼界，尤其是武汉的烧烤。一方城市养一方食物。记忆中，武汉人说话声音响亮刺耳、语速飞快，姑娘媳妇们行事爽快利索，待人接物大方不犹疑。食物也是如此，热、辣，味道浓重。

　　烧烤是和鸭脖一样充满市井味道的武汉美食。记得在武汉大学测绘学院旁边的小巷子里有个简陋的室外烧烤，老板娘是个喜欢穿裙子、戴首饰的年轻媳妇，整晚整晚在烟熏火燎中，皮肤仍然白皙光洁，颇有几分姿色。老板其貌不扬，却做得一手好饭，炒的酸豆角炒饭让人垂涎。我们平时出校门不多，但是出门必然光顾这家烧烤，胡吃海塞一通才大笑大闹着心满意足地回学校。

　　武汉的烧烤喜欢烤青菜。烤西葫、烤茄子、烤韭菜、烤黄瓜、烤莲藕、烤青椒，凡是可以用来炒的菜都会用来烤;除了青菜，还有诸多钟情北方烧烤系的人不可理解的食物：烤土豆粉、烤牛蛙、烤蟹肉棒等等。浓重的咸香透着微辣的味道，夹杂着原有的蔬菜味儿，在唇齿间打了个滚儿翻下食道，所有的味蕾都舒展开来，食欲得到了极大的满足。此前在济南吃烧烤均是以肉串为主，在武汉时我们一般都是吃烤菜，选上五六种烤菜，一种来上两三串，对于不怎么有钱的学生来说，实惠又好吃。后来我去过几次武汉，每次必然会来上一顿以烤菜为主的武汉烧烤。

　　这些年，我又吃过北京的烧烤、烟台的烧烤还有南方的烧烤，当然最多的还是济南本地的烧烤，感觉都没有武汉烧烤对味蕾的冲击大。直到今年，淄博烧烤忽然间火了。

　　就连我身边的淄博人也没太明白，一直这样吃的淄博烧烤是如何忽然火起来的。对我这个济南人来说，虽然两市相隔如此之近，此前也完全没有接触过有烤炉、蘸料和小饼“灵魂三件套”。

　　一个休息日，我和两名同事直奔淄博。来到烧烤店坐毕，只见桌上有一个两层的烧烤架，沉入桌下的部分里有个电烤发热棒，最下面是水。老板端上散发着香气的肉串之后，我们快速抓起一根送到嘴里——老板略有点惊愕地说：“还没烤呢！”原来，这端来的烤串只是七八成熟，需要我们自己在第一层烧烤架上再烤一会儿，而底层加水是为了承拉滴落下来的焦油。如果烤好后暂时吃不完，可以挪到上层烧烤架，既避免了烤煳，又解决了变凉而口感变差的问题。

　　我们还搭配了一盘儿蘸料、蘸酱，一份小葱和小饼。蘸料有三种，似乎有孜然和辣椒面，还有一种大概是普通的烧烤用料，辣酱是蒜蓉辣酱。先把小饼折成扇形，边缘蘸上几种酱料，然后再展开小饼把肉串和小葱夹在其中，统统卷起来后送到嘴中，好丰盛的一口烧烤！想不到吃了这么多年，又解锁了烧烤的新吃法。这顿淄博烧烤之后，我竟念念不忘，想来这种美味打着火车去品尝也是值得的。这不仅是热爱一顿小小的烧烤，也是对滋味万千的生活的热爱。

　　这几天和同事们讨论，他们说沈阳的烧烤、长沙的烧烤、新疆的烧烤还有成都的烧烤各有可称道之处。就我吃过的烧烤而言，武汉和淄博的皆好，如果非要排个第一第二的话，我大概要把武汉烧烤排在第一。因为那不仅仅是一份热辣的美食，更是裹挟了我浓烈的青春呀。（新黄河记者:徐敏）

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