黄酒与话梅，并非是绝配

互推小编 2023-12-13

在新型黄酒（石库门、老台门之类）还没有大行其道的时候，上海白领就很时尚地搞起了黄酒冰喝。先把黄酒储于冰箱，喝的时候再加冰块，还可以另加话梅、柠檬、樱桃等味搭子（也可以兑雪碧、可乐与果汁的），然后嫩手晃之，小嘴啜之，雅致得紧，舒爽得很。好似将一股清泉送进腹内，口颊顿生酒香，良久挥之不去。这种过于优美的小资喝法最早流行于日本与香港，而且还有一个英文名字，on the rocks，在日本则雅称之“上海宝石”。

冰镇黄酒，黄酒中的冷艳美人

不过绍兴有个高段位的国家非遗继承人，酿酒专家老潘说，在黄酒中加话梅之类的把戏，是台湾的那些黄酒酿造师怯场的表现，因为酒味淡而不美，所以就提倡加话梅压压口味。真正的好黄酒，需要用话梅来提味吗？

黄酒与话梅，不是真情侣

诚然斯言。老沃（剑侠笔名）甚至窃以为，冰喝也是种耍酷的玩法，真正喜欢喝黄酒的人，一般喜欢温喝。烫了再喝，方解其中真味。当然，烫过头了可不成，酒精过度挥发，黄酒会变得淡而无味，哪里还有温热所激发出来的浓郁的醇香。说起来，黄酒温喝乃大唐盛世时的国家级流行时尚，比如说当年著名的“潮人”白居易，他老人家上午到衙门坐班，开始公干前都要先烫壶黄酒，好生细品一番，等到早酒暖了肚，才可能有充沛的精气神来运作一天的思想与情绪。那袅袅飘荡的酒气，是酒神诗魂，赶紧吸上几口，灵感的闸门倏尔就打开了——天下美禄，好让诗人生心瘾。还有个叫裴度的臣子，烫起酒来愈发讲究，“盛冬常以鱼儿酒饮客。用龙脑凝结，刻成小鱼形状，每用沸酒一盏，投一鱼其中”。看看，喝场酒还如此大费周章，生活意趣盎然也。这真让当今那些手揣“爱疯”发微信玩矫情喝红酒的现代“白骨精”（白领骨干精英），汗颜到面壁为止。

无酒不欢白居易

老沃（剑侠笔名）也曾喝过“冰黄”，但印象无多，唯有第一次喝到温黄酒泡话梅的情形，没齿不忘。是的，黄酒加话梅已经被民间广为接受。

那是在上个世纪的北京，沃刚到中国体育报社混事不久。某日，刘老板留大家加班，散场后便到报社对面酒家请吃。有位刚从日本海归的女记者，与老板一样，嗜酒量大，而且还就好和老板争个雌雄。沃等小辈正好混吃等乐，煽风助阵。两位拼酒主将皆是北方人，却偏偏都中意绍酒，而且，一定要小坛装的。老板还刻意对店家说，启封后要加话梅烫热。店家没话梅，老板一下声音就抬高了八度：没有买去！好一副带“中国”字头大报的处座派头。不加大量话梅，他喝起来没劲道。

不一会儿，两坛烫过的话梅黄酒就端上来了。老板属意用碗喝，说这才像个样。另外，他还特别点了酱肉、红烧排骨，甚至叫了烤羊脸。当然也另添了非常北京的熬小鱼和贴饼子，还是北京风格的饭局。沃是第一次喝加了话梅的黄酒，感觉很好。话梅乃果品之浓缩版，一旦浮沉于烫过了的酒中，必然会释放出储存良久的隽永而丰富的果味，梅香与酒香缠绵，怎能叫人不贪杯。平辈中也有几个好酒的，所以一桌人喝得是酒兴大发，两坛之后又上两坛，而后又上……

烤羊脸确实十分好吃

熬小鱼与贴饼子，倒是一家子

那是冬天，外面刺骨的寒风像刀似的刻划着行人的脸，而屋里却暖暖的，在酒气肉香的滋润下，每张脸都红扑扑的，内心也被黄酒烫得妥妥帖贴，舒舒服服……那夜除了那北京籍的海归女记者没醉，且留一丝清醒外，贪杯者全都被加了话梅的黄酒打倒了。若干天后，又逢同事聚会，海归记者倒有个性，说起话来梆梆响：怎么招啊，刘头，还喝坛装的绍兴黄酒？老板嘿嘿一笑，趁机叫嚣道：上回不算，这次重来。

“店家，先来两小坛黄酒，要加话梅烫热的——”有个机灵的下属马上递过话去。又有鸡尾黄酒喝了，好戏在后头。

[注：本文部分图片来自互联网！未经授权，不得转载！每天跟着我们读更多的书]