有的时候，咖啡和茶，殊途同归！

丨本文由小陈茶事原创

丨首发于头条号：小陈茶事

丨作者：村姑陈

《1》

听朋友的介绍，去参观了星巴克最大的那家旗舰店，在上海的太古汇。

据说这种店，全球只有三家。

目前，全中国地区的星巴克所使用的咖啡豆，全部在这家店烘焙，然后装箱，运送到各门店。

在店堂里，很显眼的位置，建了一条庞大的流水线。咖啡豆子们，从大袋子里倒出来，经过传送带，被烘焙到位，最后变成一包一包的袋装咖啡豆，再寄送到各个门店去。

整条流水线，据说从上午开店开始，直到夜里打烊，一直在工作。

流水线的外围，围上了栏杆，摆满了椅子，供给许多慕名而来的人，围观，拍照，学习之用。

不得不说，外国人的文化，确实比中国要OPEN。

很难想象，中国的茶叶，会如此展示自己的最后一阶段加工工艺，在大庭广众之下。

当然，村姑陈并不太推祟这种在店堂里直接加工的方式，毕竟空气浑浊，人声鼎沸，各种杂质在空气中流动。

并且，各种不同产区的豆子，必定有它自己独有的属性，需要不同的加工温度和加工方式，也不是一台机器就可以大包大揽的。

这种在店里展示烘焙的方式，其实更应该属于一种产品推广和宣传的需求，也更具有一定的娱乐性。

毕竟，在玩方面，老外一直比沉闷保守的中国人要精于此技。

《2》

点了一壶虹吸式泡法的咖啡。

不同于普通的杯装咖啡，能用虹吸式泡法冲泡的咖啡豆，品质要好一些。

在产区方面，是相对海拔比较高的地区。

李麻花问了店里专门给我们服务的咖啡师，为什么高海拔地区的咖啡豆更好呢？

咖啡师说，因为高海拔产区，昼夜温差大，咖啡豆的生长期更长，有机物含量更丰富，咖啡的苦味没那么足，甜味更好。

（看到此处，你们常喝的某巢的黑咖啡，苦得要命的，都快扔了吧。必定出自不太好的产区。）

在咖啡界，人人共知的是，出自高海拔产区的咖啡豆，更香醇，更浓郁，更甜。

咦，原来好咖啡的标准和要求，跟好茶是一样一样的。

好茶的生长，也是力求高海拔，尤其是像太姥山深处这样的高海拔山区，像武夷山三坑两涧这样的地区。

它们雾气深重，阳光直射少，白天温度不高，茶树生长时，线粒体能合成大量的能量和有机物，让茶叶里含有大量的胶质，茶氨酸和多糖，而减少茶多酚和咖啡碱的含量。

这样泡出来的茶汤，淳和绵软，浆感十足，还有韧劲。

原来，植物和植物之间，优质的东西，是相通的。

咖啡和茶，在产区要求，上居然如出一辙。

《3》

虹吸式咖啡器，底下是一只圆球，上面是一只类似烧杯的玻璃器皿，有一个长长的虹吸式口器，像吸管似的，伸入圆球中。（当然，这些容器必然会有其专业的名字，只是村姑陈孤陋寡闻，暂且如此称呼。）

咖啡师接来热水，在圆球底下，用灯光给水加热。

水从米粒大，再到蟹眼大，再到连珠状，一点点地热起来。

当水沸的时候，水直接从长长的虹吸式口器中，进入了上面的烧杯里。

只一瞬间的功夫，就把装着咖啡粉末的烧杯给充溢满了沸水。

焙过不久的，刚磨成粉末的咖啡豆，飘着一股子焦香，像是小时候跟外婆去香油坊，看人家现榨芝麻油，那榨过油的芝麻渣，飘出的香味。

是一股植物蛋白的焦香，极浓郁的，极馥郁的，极能融化人的。

当这些新磨的粉末，被沸水浸泡，充分地保持沸腾的温度浸泡一分钟左右，等底下的加热灯停止加热之后，再顺流而下，经过过滤纸，流入底下的球中。

几乎就是一眨眼的功夫，原本沸水升入上面的试管之后，便空空如也的圆球里，注满了黄褐色的咖啡汁液。

香气，也随即飘荡开来。

咖啡师把咖啡倒入小壶里，并给村姑陈和李麻花奉上了两只小杯，一个托盘。

她还贴心地给我们附上了品尝宝典——这款咖啡豆，来自于哥伦比亚的一处火山带上，那片地的矿物质比其它的土地更丰富，使得咖啡的香气里，多了几分果香，多了几分甜意，苦涩味，却少了许多。

《4》

我们细细地喝了这壶咖啡。

这是我们生平第一次，从咖啡里，喝到了果香，喝到了回甘，并且，没有喝到浓烈的苦涩味。

刚才在点单的时候，人家问我们，你们是喜欢奶茶，还是喜欢黑咖啡。

现在很庆幸，幸好当时，虽然我们觉得黑咖啡很苦涩很难喝，像中药一样，但是，相比加了糖和奶的咖啡，更可怕。所以我们选了黑咖啡。

正是得益于这一正确的选择，方才让我们两个咖啡界的菜鸟、小白，喝到了人生中，第一杯不苦不涩，有果香，并且回甘的咖啡。

这真是一次难得的人生体验。

问咖啡师，为何我们从前喝到的黑咖啡，都是薄而苦涩的，也没有别的香气。但这一杯黑咖啡，却有果香，有回甘，有强烈的醇厚和稠滑感呢。

她笑着说，除了是高山地区所产的咖啡豆以外，还有一个原因，是因为这款虹吸式咖啡器。

它能保证长时间的沸水加温，让咖啡末充分淬取出精华，释放在汤里。让咖啡浓稠，顺滑，有质感。并且，芳香物质，也得以更好的保留。

难怪我们匪夷所思地在这杯咖啡里，喝到了果香。

这可是黑咖啡。

不加糖不加奶，不加其它香料，原汁原味的黑咖啡。

就像一个不化妆的美人，令人惊艳万分。

《5》

一杯好的咖啡，要高山的豆子，还要适当的水量，适当的水温，适当的容器，适当的浸泡时间，才能煮出一壶完美的咖啡。

就算不加糖和奶，也一样好喝的咖啡。

这又跟茶叶结合到一起去了。

茶叶，也是注重冲泡的方式，冲泡的工具，冲泡的水质的。

比如用过大的盖碗，投入过少的茶叶，用自来水，用外山茶或平地茶，都不能让你喝到绝佳的汤感。

盖碗大了，汤水淡。盖碗小了，容易发苦。

茶叶投多了，苦。茶叶投少了，没味道。

坐杯时间短了，汤清水寡，令人怀疑茶叶的品质。坐杯时间长了，茶汤又浓又苦，一样令人怀疑茶叶的品质。

煮老白茶也是一样，多大容量的壶，配多少茶叶，都是恒定的，有比例的。多了，少了，都出不了好味道。

煮茶的时间，也是有限定的，太长，太短，都不能出可口的好茶汤。

从这一点上来看，茶和咖啡，这两种看似截然不同的饮料，这两种分别代表着东西文化精髓的汤水，再一次殊途同归。

《6》

村姑陈曾经觉得，咖啡，要实现太姥高山白茶，或者慧苑老丛水仙那样香滑的汤感，浓稠似浆的口感，非得加奶增稠，加糖调味不可。

否则，只喝纯咖啡，只喝原汁原味的咖啡，简直是一大酷刑。

那种中药一般的口感，能苦得你以为喝进去的是清热解毒的黄连。

但是，当村姑陈和李麻花，喝过了这一泡高山咖啡豆磨的，虹吸式咖啡壶煮的咖啡之后，我们对黑咖啡的观感，大大改变。

我们终于知道，那些需要靠加糖和奶，才能入口，需要奶来增加稠滑度，需要糖来调和口感的咖啡，都是咖啡界的“外山茶”、“海边茶”，都不是好东西。

真正的好咖啡，不加糖，自然有丰富的层次和口感；不加奶，照样有稠滑的浆感。

这种心情，像不像列位看官，跋涉千山万水，来到村姑陈面前，喝到第一杯太姥高山白茶时候的心情？

那种豁然开朗，那种拔云见日，那种守得云开见月明，那种把以往所有的喝茶经验全部推倒的痛快，酣畅淋漓，犹如黑暗之后的黎明，恍如复生。

你们会想，原来，我以前喝到的茶，都是不好的。原来，我以前喝到的老白茶，都是做旧的。我原来喝到的高山茶都是平地的。我原来喝到的荒野茶，都是台地的。

我原来喝过的所有茶，全部加起来，都没有这一杯这么好喝。

真正的好白茶，老白茶，原来美得清新，香得馥郁，清甜动人，又明艳不凡。

《7》

既然咖啡和茶，根源上，是一致的。

那么，星巴克能在全球开那么多家店，我们东方的茶叶，为什么不可以也销往全世界呢？

人们能接受咖啡，必然也能接受茶。

只要我们的茶农，多生产好茶，少生产劣质茶；多生产香浓淳和的高山茶，少生产苦涩味重的平地茶；多生产日光萎凋的茶，少生产室内阴干的茶；多生产及时萎凋、离地萎凋的茶，少生产渥堆的，摊在地上走水的茶。

只要产品拥有了高品质，为何不能获得消费者的青睐？

经过了这么久以来的走茶山，和福鼎、武夷山的茶农深度沟通，村姑陈发现，要想做出一款好茶，不难。

只要抓住及时二字。

及时摊晾，及时萎凋，及时走水.......

只要严格把握住了及时概念，无论你是六大茶类中的哪种茶，都能做出高品质，做出消费者满意的口感来。

《8》

有些掌柜时常抱怨， 不是我不想把茶做好啊，把茶做好，人工成本很高的，茶做贵了，顾客不买，怎么办？

言下之意，是因为顾客的选择，拉低了茶叶的品质水平。

就像这两天大热的俞老师说的那样，是由于中国女性的价值观和选择标准，让中国男人生成了现在这样只会赚钱却没有良心的样子。

村姑陈想告诉俞老师，您说得不对。

中国男人该长成什么样子，是他们自己的选择，不必去盲目迎合女性的标准。

只有你弱小的时候，才会遵从买方市场。等你强大的时候，那就是绝对的卖方市场。

现在，我们的小茶商们，需要迎合消费者，根据他们的消费水平来制茶。

而未来，大家都可以引领市场，用最高端的最优质的茶叶，来敲醒消费者。

来吧，让好茶来得更猛烈一些吧~~

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